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行於西藏，會感受到許多種美，有時一股衝動讓人忍不住拚命喀嚓、喀嚓地按下快門，但每張照片都不足以表達所見所感；有時卻讓人忘了拿起相機，只專注地享受當下。然而為什麼這個雲端上的美麗國度要關起大門拒絕外來者？

前往拉薩的三一八國道上，山路間眾多努力跋涉的騎友們，用輪圈數丈量大地，記錄豪放不羈的青春歲月。但豪情壯志之外，大多沒讀過半點關於西藏的書，或只看了「騎行攻略懶人包」，如此每年五萬個二十來歲的年輕人空空來又空空地走，要人如何相信五十年後，漢、藏兩族岐異會降低，不再對立、不再有自焚事件？

一百年前，一百年後，歷史上許多紛紛擾擾，從未改變西藏收起雙臂並背對外人的事實，這難道這不是我們這些人外來者的責任嗎？

作者花了三個多月時間，從雲南昆明開始，一路騎單車到西藏與尼泊爾的邊界，全程跋涉超過三千公里。由於西藏不允許臺灣人單獨自由行，因此以偷渡加上旅途中朋友的協助，突破約十幾個關卡才得以到達拉薩，過程驚險不在話下。

這段路程也許別人已走過，但作者叛逆地不想隨眾前進，而以自己的步調，探索了許多旅人不曾到達過的祕境，並帶著獨特的觀點與視野經歷每一段路途發生的大小事，誠實地表達出西藏之行的感受，對旅行的意義做出了最深刻的思考。對西藏、對單車旅行有興趣的人，相信都能透過本書獲得極大的鼓舞與啟發。

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●拉薩三兩事

．布達拉宮前的小男孩

輪轉在午後溫暖的陽光，筆直的柏油路兩側種滿整排柳樹，拉薩河就在一旁蜿蜒著，透過葉片縫隙掩映遠眺河面閃爍的金光。許多藏人一家大小坐在河岸的草皮上，一旁鋪了藏毯擺了酥油茶、水果、甜點，河裡有小孩潑水嬉鬧著。此情此景，若非遠山光禿，還真讓人難以相信身在海拔三千六百公尺的高原上。由於是緩下坡，騎行速度不知不覺也愈發快了起來。

路上的車子逐漸增多，真的有要進城的準備。想起第一天上路時，大理古城往麗江那般無止盡爬坡的辛酸、惡臭的黑煙、諸多不確定的變數，隨著日子推移，今天終能踏入拉薩城，真感不可思議。對於聖城拉薩，原以為我不會有什麼反應，不過當逐漸接近城區時，見到遠方拔地而起的布達拉宮，不知為什麼，內心開始激動起來。

二三八二．九公里，我看著車頭前的馬表顯示總里程數。

五十五天，我想恐怕是歷年來騎到拉薩所用天數最多的，對此忍不住笑了，暗地自嘲。

進城後，我沒有先去瞻仰布達拉宮，而是到柏安與勿語住的客棧與他們會面。隔天下午勿語又要展開另一段旅程往尼泊爾了，也許我們的緣分就到此為止。道別時，彼此也只是淡淡地說了一聲再見，我問柏安這樣是否太淡薄，畢竟也一起翻山越嶺走過墨脫。他說還好，習慣了。柏安已經離開臺灣十個月，早就看淡這種聚散離合，而我雖孤獨慣了，卻意外地念舊。

隔天傍晚我終於來到布達拉宮下，和一般騎友不同的是，我沒刻意帶自行車來這合影，我不認為要這麼做才代表完成這趟旅程。反而我只是散步，用一種拉薩市民的態度來看看它，看看這個主人再也回不來的宮殿。

還沒進到廣場前，我就被一個小男孩吸引住了，他一身襤褸坐在廣場外圍的草皮上，看樣子不用多久就會被警察驅趕。正擔心時，他卻向我打了招呼。

「哈囉！」我說，並學他一屁股坐在草皮上。